Nattfotografering
1. Bruk stativ og pass på støtt underlag
2. Slå av antiristing (VR OS) hvis du har det på objektivet.
3. Slå av autofocus. Bruk manuell fokus
4. Anbefaler å bruke blender 8-11
5. Hvitbalanse. Jeg bruker Auto hvitbalanse. Dette for at jeg skyter RAW format og har mulighet til å justere hvitbalansen etterpå
6. Pass på at du ikke beveger deg for mye rundt kamera mens eksponeringen pågår. Det skal ingenting til før vibrasjoner synes på bilde. Hoppe og slå floke er ikke til å anbefale he he.
7. Bruk en trådutløser eller bruk kameraets selvutløser(Husk at de fleste kameraene går ikke over 30 sek. )
Hvis du skal over 30 sekunder må du stille kameraet inn på Bulp. (med untak av enkelte nye kameraer som har opptil 900 sek. programerbar eksponeringstid eks. Nikon D780, Z6II, Z7II og Z9 Det lønner seg også å løfte speilen opp først før eksponeringen for å unngå risting (Mup)
Over 30 sekunder lønner det seg å bruke trådutløser. Da slipper du å røre kameraet når du skal avslutte eksponeringen
Bildet av fotografen er tatt på Citadelløya. Fotograf Atle Stretere.
1. Bruk stativ og pass på støtt underlag
2. Slå av antiristing (VR OS) hvis du har det på objektivet.
3. Slå av autofocus. Bruk manuell fokus
4. Anbefaler å bruke blender 8-11
5. Hvitbalanse. Jeg bruker Auto hvitbalanse. Dette for at jeg skyter RAW format og har mulighet til å justere hvitbalansen etterpå
6. Pass på at du ikke beveger deg for mye rundt kamera mens eksponeringen pågår. Det skal ingenting til før vibrasjoner synes på bilde. Hoppe og slå floke er ikke til å anbefale he he.
7. Bruk en trådutløser eller bruk kameraets selvutløser(Husk at de fleste kameraene går ikke over 30 sek. )
Hvis du skal over 30 sekunder må du stille kameraet inn på Bulp. (med untak av enkelte nye kameraer som har opptil 900 sek. programerbar eksponeringstid eks. Nikon D780, Z6II, Z7II og Z9 Det lønner seg også å løfte speilen opp først før eksponeringen for å unngå risting (Mup)
Over 30 sekunder lønner det seg å bruke trådutløser. Da slipper du å røre kameraet når du skal avslutte eksponeringen
Bildet av fotografen er tatt på Citadelløya. Fotograf Atle Stretere.
Landskapsfotografering
1. Prøv å fotgrafere ved soloppgang eller solnedgang. Da er det best lys.
2. Bruk stativ hvis mulig. Da har du mer å gå på vedørende eksponeringstid
3. Bruk lav ISO
4. Prøv å ha en forgrunn en mellomgrunn og en bakgrunn. Det skaper mer dybde i bildet. Himmelen er som regel en bakgrunn.
5. Blender f8 til f16 Skaper mer dybdeskarphet. Men husk at blende for mye ned kan skape noe som heter diffraction. Teknisk sett er det hvordan lysbølgene treffer sensoren. Enkelt betyr det at bildet kan bli uskarpt hvis du blender ned altfor mye. Her kan du lese mer om difraction https://photographylife.com/what-is-diffraction-in-photography Prøv deg fram med forskjellige blenderåpninger. Alle objektiver har noe som kalles sweetspot og betyr hvilken blenderåpning objektivet ditt er skarpest på. .
6. Fokuser ca. 1/3 inn i bildet. Sjekk om både forgrunn og bakgrunn har blitt skarp. Hvis ikke må du justere focus eller bruke mindre blenderåpning. Eller flytte deg lengre bakover. Et vidvinkleobjektiv er lettere å bruke vedrørende dette enn f.eks en 50mm.
7. Legg horisonten i enten den øvre eller nedre delen av 1/3. Den delen som har mest interesse bør ta den største 3 delen. (Rule of third.
1. Prøv å fotgrafere ved soloppgang eller solnedgang. Da er det best lys.
2. Bruk stativ hvis mulig. Da har du mer å gå på vedørende eksponeringstid
3. Bruk lav ISO
4. Prøv å ha en forgrunn en mellomgrunn og en bakgrunn. Det skaper mer dybde i bildet. Himmelen er som regel en bakgrunn.
5. Blender f8 til f16 Skaper mer dybdeskarphet. Men husk at blende for mye ned kan skape noe som heter diffraction. Teknisk sett er det hvordan lysbølgene treffer sensoren. Enkelt betyr det at bildet kan bli uskarpt hvis du blender ned altfor mye. Her kan du lese mer om difraction https://photographylife.com/what-is-diffraction-in-photography Prøv deg fram med forskjellige blenderåpninger. Alle objektiver har noe som kalles sweetspot og betyr hvilken blenderåpning objektivet ditt er skarpest på. .
6. Fokuser ca. 1/3 inn i bildet. Sjekk om både forgrunn og bakgrunn har blitt skarp. Hvis ikke må du justere focus eller bruke mindre blenderåpning. Eller flytte deg lengre bakover. Et vidvinkleobjektiv er lettere å bruke vedrørende dette enn f.eks en 50mm.
7. Legg horisonten i enten den øvre eller nedre delen av 1/3. Den delen som har mest interesse bør ta den største 3 delen. (Rule of third.
Bildet er tatt i Helgeroa 30 sekunder blender f9 Iso 100 . Bildet er tatt med en Nikon 800E med en 24-70mm på 24 mm. Kun manuelle innstillinger.
Måne fotografering i en eksponering sammen med landskap
Når man skal fotografere månen i en eksponering som en del av landskapsbilde er det viktig å passe på at himmelen ikke er for mørk i forhold til månen. Dette passer best ved måne oppgang eller månenedgang. Høst og vinter kan dagen før fullmåne passe best. Sommeren kan fullmåne gå greit. Jeg bruker to planleggingsprogram som heter http://photoephemeris.com/ og Photopills. Photoephemerisen benytter jeg på PC en og Photopillsen på mobiltelefonen.
Programmene viser hvor sola og månen går opp og ned koblet til kart. Programmene viser også når blåtimen intreffer. Plus mye annet. Disse programmene er veldig nyttige programmer for landskapsfotografen.
1. Anbefaler å benytte Photoephemeris eller Photopills til å planlegge hvor og når. Sett av tid til å lære det grunnleggende i et av disse programmene. Veileder finnes på Youtube.
2. Bruk stativ
3. Det lønner seg å bruke et objektiv i fra 200mm og oppover. Dette komprimerer landskapet og får litt størrelse på månen. Jo lengre brennvidde jo større blir månen.
4. Still kamera inn på spotmåling lysmål på himmlen ved siden av månen. Undereksponer litt
5. Blender rundt f8
6. Prøv å unngå lukkertider under 1/10 sek. Månen beveger seg raskt.
8. Iso må du variere
9. Pass på å være ute i god tid. Det går fort når månen først kommer opp . Sjekk også på epehemerisen hvilken vei månen beveger seg i forhold til hvor du står og landskapsmotivet.
Programmene viser hvor sola og månen går opp og ned koblet til kart. Programmene viser også når blåtimen intreffer. Plus mye annet. Disse programmene er veldig nyttige programmer for landskapsfotografen.
1. Anbefaler å benytte Photoephemeris eller Photopills til å planlegge hvor og når. Sett av tid til å lære det grunnleggende i et av disse programmene. Veileder finnes på Youtube.
2. Bruk stativ
3. Det lønner seg å bruke et objektiv i fra 200mm og oppover. Dette komprimerer landskapet og får litt størrelse på månen. Jo lengre brennvidde jo større blir månen.
4. Still kamera inn på spotmåling lysmål på himmlen ved siden av månen. Undereksponer litt
5. Blender rundt f8
6. Prøv å unngå lukkertider under 1/10 sek. Månen beveger seg raskt.
8. Iso må du variere
9. Pass på å være ute i god tid. Det går fort når månen først kommer opp . Sjekk også på epehemerisen hvilken vei månen beveger seg i forhold til hvor du står og landskapsmotivet.
Bildet over er tatt kl. 6.01 11 april i Helgeroa mens månen er på vei ned. 1/50 sek. f8 Iso 400. Kun manuelle innstillinger. Kamera: Nikon D800E Objektiv Nikon 70 -200 på 200mm
Stjernefotografering
Stort sett det samme som nattfotogafering. Men her må du huske på følgende. Det lønner seg å bruke en vidvinkel med lav lystyrke. Du kan bruke 500 regelen
Dvs. 500 delt på brennvidde= antall sekunder eksponering før du får bevegelse stjernene. Så for eksempel en 15mm blir 500 delt på 15 = 33 sek. Eller 20mm blir 500 delt på 20 = 25 sek. som du maks bør ha på lukkertiden. Denne regelen gjelder fullformat kameraer. Har du croppa sensor så må du ta hensyn til det. Eks. på croppa Nikon må du gange med 1,5 igjen Siden du ikke får så lang lukkertid så må du kjøre større blenderåpning eks. f2,8 eller 3,5 og høyere ISO. eks. Iso 800-1600
Dvs. 500 delt på brennvidde= antall sekunder eksponering før du får bevegelse stjernene. Så for eksempel en 15mm blir 500 delt på 15 = 33 sek. Eller 20mm blir 500 delt på 20 = 25 sek. som du maks bør ha på lukkertiden. Denne regelen gjelder fullformat kameraer. Har du croppa sensor så må du ta hensyn til det. Eks. på croppa Nikon må du gange med 1,5 igjen Siden du ikke får så lang lukkertid så må du kjøre større blenderåpning eks. f2,8 eller 3,5 og høyere ISO. eks. Iso 800-1600
Anbefaler siden https://www.lonelyspeck.com/ Her finner du det meste om astrofotografering. Også en eksponeringkalkulator i forhold til objektiv og kamerasystem.
Bildet er tatt kl. 20.44 26 februar 2016 ved Korntin bukta i Stavern 25 sek. f4 Iso 1600 Kun manuelle instillinger. Kamera: Nikon D800E Objektiv: Nikon 16-35mm f4
Macrofotografering
Macrofotografering er spennende og krevende. En fordel er at en som regel ikke bør dra så langt. Det er utrolig mye man finner innenfor sin egen gårdplass, hvis en bruker øynene. Alle mine macrobilder er tatt i min egen gård. Det er mange måter å ta macro og nærbilder på og en kan benytte seg av følgende teknikker:
Macrofotografering er spennende og krevende. En fordel er at en som regel ikke bør dra så langt. Det er utrolig mye man finner innenfor sin egen gårdplass, hvis en bruker øynene. Alle mine macrobilder er tatt i min egen gård. Det er mange måter å ta macro og nærbilder på og en kan benytte seg av følgende teknikker:
1:1 Macroobjektiv:
Dvs at på et fullformat kamera (35mm film) Hvis ei flue er en cm lang i virkeligheten er den også en cm på sensoren. Til fluer og annet kryp kan det lønne seg å bruke et 60-100mm macro objektiv. Da skremmer du ikke insektet så lett eller skygger for motivet.
Reversert objektiv:
En annen måte å ta macro på er å snu et vanlig objektiv rundt og bruke det bak fram En kan få kjøpt billige adaptere til det. Eller du kan bare prøve så enkelt med å snu objektivet å holde det bak fram. Pass på at det ikke slipper inn lys på kanten samt støv inn på sensoren. 24 eller 50 mm er å anbefale.
Mellomringer:
Mellomringer er også flere som bruker. Dette er så enkelt som ringer uten optikk som flytter objektivet lenger i fra sensoren og dermed forstørrer objektet. En kombinasjon mellomringer og bak fram objektiv er det også noen som benytter.
Mobiltelefon:
Du kan også få kjøpt macro objektiv til mobiltelefonen pris 150-1000kr.
Dvs at på et fullformat kamera (35mm film) Hvis ei flue er en cm lang i virkeligheten er den også en cm på sensoren. Til fluer og annet kryp kan det lønne seg å bruke et 60-100mm macro objektiv. Da skremmer du ikke insektet så lett eller skygger for motivet.
Reversert objektiv:
En annen måte å ta macro på er å snu et vanlig objektiv rundt og bruke det bak fram En kan få kjøpt billige adaptere til det. Eller du kan bare prøve så enkelt med å snu objektivet å holde det bak fram. Pass på at det ikke slipper inn lys på kanten samt støv inn på sensoren. 24 eller 50 mm er å anbefale.
Mellomringer:
Mellomringer er også flere som bruker. Dette er så enkelt som ringer uten optikk som flytter objektivet lenger i fra sensoren og dermed forstørrer objektet. En kombinasjon mellomringer og bak fram objektiv er det også noen som benytter.
Mobiltelefon:
Du kan også få kjøpt macro objektiv til mobiltelefonen pris 150-1000kr.
Jeg for min del bruker et 90 mm 1:1 Macro Tamron objektiv.
1.Still alt på manuellt både Kamera og objektiv. Ta noen testbilder så alle innstillingene er klare. Eksponering mm Det er viktig at når du skal ta bildet av flua etc ikke har noe annet å tenke på enn å få den i fokus og et godt avtrekk. Begynner du å fikle da så mister du som regel muligheten
2. Når du har målet i siktet vogg forsiktig fram og tilbake til du har insektet i fokus. Når det gjelder stilestående mål som for eks. blomster etc. er stativ å anbefale. Her kan man også benytte seg av en teknikk som heter focusstacking. Å bruke stativ på bevegelige mål synes jeg er mer til plunder og heft.
3. Pass på å ha en rolig bakgrunn. Bakgrunn på macro er like viktig som på portretter.
4. Bruk liten blenderåpning F16 - F22 Her må du bare prøve deg fram. Du har omtrent ingenting å gå på når det gjelder dybdeskarhet. Så liten blenderåpning kan være en fordel.
5. Jeg bruker ekstern blitz på det meste av macro. Blitzen kjører jeg på manuelt med blitzforlenger og diffuser . Du kan også bruke den til pop up blits hvis du lager et hull under på den isteden for bak.
Hvis du kun bruker sollys så burde du diffusere lyset eller ta bilde tidlig om morgenen.
6. Ta masse bilder.
7. Regn med mye prøv og feil og gi ikke opp.
8. Prøv å være i høyde med insektet. Det skaper som regel mer spenning i bildet. Bakgrunnen i et macro bildet er en meget viktig del av bildet.
9. Og et siste tips. Advar naboane dine så ikke de trur det har "tippa" for deg når de ser du kryper på alle fire i grasset med en tut foran øynene. Min nabo første gangen han opplevde det, trudde jeg observerte han i gjennom et periskop he he.
Men det er mange måter å ta macrobilder på og sånn jeg gjør det er ikke sikkert passer for deg. Prøv forskjellig.
2. Når du har målet i siktet vogg forsiktig fram og tilbake til du har insektet i fokus. Når det gjelder stilestående mål som for eks. blomster etc. er stativ å anbefale. Her kan man også benytte seg av en teknikk som heter focusstacking. Å bruke stativ på bevegelige mål synes jeg er mer til plunder og heft.
3. Pass på å ha en rolig bakgrunn. Bakgrunn på macro er like viktig som på portretter.
4. Bruk liten blenderåpning F16 - F22 Her må du bare prøve deg fram. Du har omtrent ingenting å gå på når det gjelder dybdeskarhet. Så liten blenderåpning kan være en fordel.
5. Jeg bruker ekstern blitz på det meste av macro. Blitzen kjører jeg på manuelt med blitzforlenger og diffuser . Du kan også bruke den til pop up blits hvis du lager et hull under på den isteden for bak.
Hvis du kun bruker sollys så burde du diffusere lyset eller ta bilde tidlig om morgenen.
6. Ta masse bilder.
7. Regn med mye prøv og feil og gi ikke opp.
8. Prøv å være i høyde med insektet. Det skaper som regel mer spenning i bildet. Bakgrunnen i et macro bildet er en meget viktig del av bildet.
9. Og et siste tips. Advar naboane dine så ikke de trur det har "tippa" for deg når de ser du kryper på alle fire i grasset med en tut foran øynene. Min nabo første gangen han opplevde det, trudde jeg observerte han i gjennom et periskop he he.
Men det er mange måter å ta macrobilder på og sånn jeg gjør det er ikke sikkert passer for deg. Prøv forskjellig.
Blizsystemer til macro
Det finnes flere typer spesial blitzsystemer til macro Både dyre og rimelige. Her er noen eksempler.
Canon MT-24 EX Macro Twinlite: Består av to blitzer som blir feste på en ring i enden av objektivet + styringsenhet kr.9-10 000,-
Canon MR-14EX II Macro Ring Lite :Macro ringblitz. Ca. kr. 5-6000,-
Nikon R1C1 Speedlight Commander Kit: Består av to blitzer som blir feste på en ring i enden av objektivet + styringsenhet kr.7 000,-
3 parts ringblitzer ca. Kr. 800- 2000,-
Venus Optics KuangRen Flex Twin Flash KX-800 m/ Diffuser : En ganske morsom blitz med 2 bøybare armer + styringsenhet og et ganske sterkt fokus hjelpelys. ca kr. 3 500,-
Det finnes flere typer spesial blitzsystemer til macro Både dyre og rimelige. Her er noen eksempler.
Canon MT-24 EX Macro Twinlite: Består av to blitzer som blir feste på en ring i enden av objektivet + styringsenhet kr.9-10 000,-
Canon MR-14EX II Macro Ring Lite :Macro ringblitz. Ca. kr. 5-6000,-
Nikon R1C1 Speedlight Commander Kit: Består av to blitzer som blir feste på en ring i enden av objektivet + styringsenhet kr.7 000,-
3 parts ringblitzer ca. Kr. 800- 2000,-
Venus Optics KuangRen Flex Twin Flash KX-800 m/ Diffuser : En ganske morsom blitz med 2 bøybare armer + styringsenhet og et ganske sterkt fokus hjelpelys. ca kr. 3 500,-
Uansett hvilke systemer en bruker så kan det lønne seg å diffusere blitzlyset. Særlig gjelder det insekter som gir gjenskinn.
Det finnes også mange måter å lage sine egne macro blitzsystemer til en rimeligere pris. Softbokser og forlenger armer mm.
Men et rimelig og ganske bra system er Pringle systemet som vist under. Det meste av det du trenger til å lage denne finner du i din nærbutikk
Det finnes også mange måter å lage sine egne macro blitzsystemer til en rimeligere pris. Softbokser og forlenger armer mm.
Men et rimelig og ganske bra system er Pringle systemet som vist under. Det meste av det du trenger til å lage denne finner du i din nærbutikk
Hvordan lage en Pringle blitzforlenger med diffuser
For å lage en blitz forlenger og diffuser trenger du følgende
En stk. tom Pringel boks , papp suppetallerken, gaffatape
Diffuser materiale Type sånt som Tv og data er pakket inn i tynn skumplast
Klar plast som du kan beskytte diffuser materiale med
Tapetkniv, saks, tusj, stiftemaskin
En stk. tom Pringel boks , papp suppetallerken, gaffatape
Diffuser materiale Type sånt som Tv og data er pakket inn i tynn skumplast
Klar plast som du kan beskytte diffuser materiale med
Tapetkniv, saks, tusj, stiftemaskin
Skjær hull i papptallerkenen bak i samme diameter som Pringle boksen
Skjær hull til blitzen.
Sett blitzen på kamera med Pringle esken på
Flytt papp tallerkenen så den passer med lengden av objektivet. Vri tallerenen lidd nedover
Tegn av på Pringle boksen og skjær av overflødig materiale.
Stift fast to stk. av den tynne embalsjen tv/ data. eller kjøkken papir
Beskytt med plast lommen.
Skjær hull til blitzen.
Sett blitzen på kamera med Pringle esken på
Flytt papp tallerkenen så den passer med lengden av objektivet. Vri tallerenen lidd nedover
Tegn av på Pringle boksen og skjær av overflødig materiale.
Stift fast to stk. av den tynne embalsjen tv/ data. eller kjøkken papir
Beskytt med plast lommen.
Tape alt opp med svart gaffatape
Husk du bør bruke blitzen med manuelle instillinger. Da kan du styre lystyrke akkurat som du vil
Jeg kommer til å legge ut fler artikler etter hvert.
Håper det var litt til hjelp.
Hyggelig at du ville ta deg tid på siden min
Velkommen igjen !
Thank you!